@RTSOM

Собственно говоря, это продолжение темы "паяльная станция с феном", .

В этой ветке, размещены переделки по паяльнику и фену уже не совместимые с предыдущим материалом. Паяльник на основе жал "HAKKO T12 series", про обычные паяльники - в первой части темы. Для регулировки нагрева фена реализован принцип целочисленного регулирования, в отличие от первой части темы.

Возможно модераторы форума сочтут нужным объединить обе части в одну большую, но я думаю, что в таком случае неизбежно возникнет путаница: схемы/платы/прошивки ...

Схема новой платы и настройки портов МК отличаются от предыдущей версии 2 и все попытки использовать старые прошивки (версии 2.х) на новой схеме(плате) версии 3, также как и наоборот - использование новых прошивок (версии 3.х) на плате сделанной по старой схеме (версии 2) без дополнительных доработок старой платы, может привести к непредсказуемым последствиям!

Правила использования материалов форума простые:
Автор не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб причиненный в результате использования сведений опубликованных в материалах форума. Информация опубликована исключительно в ознакомительных целях и может быть использована только по своему разумению и исключительно на свой страх и риск.

Чего только не сделаешь из любви к искуству, итак, "хардкор" ...

Во-первых, схема.

В схему добавлен модуль для синхронизации с переходом переменного напряжения 220В через ноль т.е. "детектор нуля"(zero crossing circuit). Это необходимо для корректной работы регулятора мощности паяльного фена. Схема "детектора нуля" выбрана универсальная, она годится как для импульсного БП так и для обычного. Резистор R55 - не устанавливал! По факту на макетке стоят транзисторы 2N3904, с ними длительность синхроимпульса ~250 мкс. При пропадании синхросигнала - целочисленное регулирование не работает!

В прошивке версии 3 реализован принцип целочисленного регулирования. Цикл управления длится 1 секунду, а это - 100 полупериодов при частоте сети 50 Гц, 1 полупериод = 1% от мощности нагревателя. При таком принципе регулирования помех в сети 220 В (и радиоэфире) при работе не будет потому, что открытие силового элемента происходит в нулях переменного напряжения.

Иная ситуация при фазовом регулировании мощности. Можно получить более мелкий шаг регулирования, но помехи при работе будут неминуемо и чем короче импульсы, тем шире спектр помехи, и чем больше коммутируемая мощность - тем заметнее помеха. Тем кто захочет попробовать фазовое регулирование, рекомендую сменить оптосимистор MOC3063 на MOC3023 (без zero crossing), иначе у вас фазовое регулирование просто работать не будет.

Второе, платы (доработка моих плат до версии 3).

Основные платы использовал сделанные мной ранее для версии 2. Но, выполнил все необходимые изменения согласно схемы версии 3, а именно:
- отключил линию "Spwr" энкодера от вывода (13). (на моей плате - разрезана дорожка около разъема индикации)
- отключил все что было подключено к выводу (26). (на моей плате - удалена SMD-перемычка около ISP коннектора)

- подключил линию "Spwr" на (26) вывод МК Atmega8, туда где ранее находился выход на "buzzer".
- на освободившийся вывод (13), он же вход аналогового компаратора МК, завел сигнал синхронизации от "детектора нуля" переменного напряжения 220В.

- плату "детектора нуля" впаял в плату МК там, где проходили необходимые дорожки с отверстиями (на моей плате, в порядке чередования: +5В, Sync, GND, PWRtid) ...

Увы, выводов у МК не хватает, а кардинально перепахивать платы, а тем более делать новые для проверки технического решения - просто лень.

Опция "buzzer" - отключена, и исходный код отвечающий за это - удален(может быть до следующего хардкора, когда появятся свободные выводы МК).

Еще более "жесткий хардкор" можно провести, если выполнить выход на индикацию сегментов АЛС через сдвиговые регистры типа 74HC595(164). Это может высвободить сразу несколько интересных выводов МК, но придется переписать всю индикацию в исходнике и уж точно сделать новую плату.

Плату "детектора нуля" не делал, собирал на макетке 2х8см. А поскольку получилось компактно, то и необходимости в плате не возникло, просто "причесал" макетку.

Третье, прошивка и исходник.

Прошивка и исходник прилагаются. Некоторые отличия в работе прошивки версии 3:
- для фена использовано целочисленное регулирование мощности нагревателя,
- паяльник на основе жал "HAKKO T12 series",
- максимальная температура по паяльнику и фену = 450 градусов,
- стала еще ниже скорость продувки фена,
- число скоростей фена увеличено до 14, но промежуточные не отображаются (!).

у Atmega8 остались прежними! После прошивки Fuses, не поленитесь проверить, что прошилось именно то, что надо.

Мир, как всегда, не идеален, но сообща мы сможем сделать его лучше ...

P.S. Чем выше номинал резистора в соответствующей цепи ОС усилителя термопары, тем ниже температура. Для калибровки усилителя термопары фена наверное лучше использовать набор прошивок с фиксированной мощностью, размещенный на этой странице ниже.

Внешний вид готового устройства можно посмотреть .




[76.88 Кб]

__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ, диссертаций здесь

0

@RTSOM

Доработки в картинках (не уместились).

0

@BusMostir

Один только вопрос - почему в zero-cross detect навернуто столько всякого, что прям как управление ядерным реактором?? Какой смысл был в этих телодвижениях??

0

@RTSOM

И еще чуть-чуть ...




[102.41 Кб]

0

@RTSOM

Поскольку по факту блок питания импульсный, то по другому никак. А если обычный, то да, можно и попроще сделать.

0

foktor2

RTSOM, печатка во вложении уже переделаная?

@RTSOM

На печатке показаны исправления на основных платах до версии 2+(3). А что, а посмотреть ...?

Белым цветом показано то, что на моей готовой плате надо было разрезать/удалить или на вновь делаемых не соединять и не устанавливать!

0

@ptir

Здравствуйте,RTSOM возникли вопросы;
1)Чтобы использовать прошивку с 907 паяльником,нужно убрать все строчки которые связаны с Т-12 или еще,что то надо переделывать.
2)Можно оставить диод,который добавляется для уменьшения мощности фена или лучше убрать его.
Заранее благодарю за ответы.

0

Oxford

какой алгоритм управления нагревателем паяльника? Ну там включили нагрев на N мс, выключили, измерили термопару, включили. Ваше решение.

@RTSOM

Да, закомментируйте строчку с коррекцией под Т12 в АЦП, а в индикации исправьте на
У меня и в прошлом, и сейчас, диод как у вас не ставился, схема типовая, из даташита.

Алгоритм заложен основателем проекта otixiypo. Я только показал возможность использования жал типа "HAKKO T12" в данном проекте и от меня добавилась температурная коррекция под HAKKO.

Алгоритм, вкратце:
- в паузе между работой нагревателя меряем температуру паяльника,
- по формуле определяем величину воздействия (PWM),
- воздействуем на нагреватель паяльника.
- в паузе между работой нагревателя опять меряем температуру паяльника и т.д.

Длительность пачек PWM и пауз постоянна и определяется программными настойками TIMER0, меняется только Duty Cycle.

0

Bt@sK

Отличный проект, и доработки интересные, пока вожусь с железом, до программы не дошёл, уже появились вопросы:
1. Зачем столько кнопок? в оригинальной схеме их всего 5, здесь - 6 плюс енкодер, можно ли, всё таки, сократить? Поясните, пожалуйста, назначение каждой.
2. схема индикации и отключения нагрева fanpwr подключается джампером к ноге 26, на этой же ноге висит "spwr" - как это работает вместе? м.б., всё же, сделать отключение не релюшкой, а программно?
3. если можно, подскажите, как в программе быстро отключить паяльник и оставить только функционал фена?

@RTSOM

Возможно Вы были невнимательны, но количество кнопок со времен зарождения проекта не изменилось. Геркон на фене(Reed Switch) - здесь это не кнопка.
Назначение кнопок уже описывалось в первой части темы, но повторюсь:
(Key) - кнопка включения/выключения фена,
(Up) - увеличение воздушного потока фена, она же (+),
(1) - запись/считывание настроек температуры в/из памяти №1,
(2) - запись/считывание настроек температуры в/из памяти №2,
(Dn) - уменьшение воздушного потока фена, она же (-),
Можно использовать две настройки по паяльнику и две по фену.

Вращением ручки энкодера регулируется температура паяльника/фена.
Кнопка на энкодере - вкл/выкл паяльной станции и переключение между паяльником/феном при работе.

Про джампер забудьте, его по факту уже давно нет, навечно установлен в то положение, которое показано на схеме. Программно не получится, во-первых нет свободных выводов у ATmega8 (на данный момент), а во-вторых - это блокировка нагревателя даже когда паяльная станция выключена.

Паяльник и фен работают независимо друг от друга. Когда мне паяльник совсем не нужен, я его отключаю выниманием разъема, либо снижаю температуру до минимума (100С).


./styles/iosyitistromyss/imageset/icon_topys_attach.gif" width="14" height="18
[64.68 Кб]

0

@ptir

Здравствуйте,RTSOM можете выложить осциллограмму на выходе синхродетектора и насколько градусов скачет температура при выставленных 200 градусах на фене,и треск снаббера тиристора наблюдается у вас,и вы ничего не меняли в программе относительно паяльника,потому что долго происходит стабилизация температуры паяльника по дисплею ,выкладываю ваш исходник под изменения паяльника 907 можете проверить правильно ли я закомментировал строчки;

[27.15 Кб]

0

@RTSOM

На самой малой скорости, при установленной 200С, на старте выбег до 290С, а спустя минуту в установившемся режиме скачет от 188С до 215С, можно посмотреть в конце первой части темы, что на 1% мощности приходится достаточно много градусов.

Нет, не замечаю такого. BT138 это симистор, что у Вас вообще там стоит?

Посмотрел, вроде-бы все как надо сделано. Как долго стабилизируется, и какая была прошивка до этого, та с которой сравниваете?

P.S. Вы у себя диод, по доработке который, убрали?
У Вас сопротивление нагревателя фена какое?

0

@ptir

У меня выбег при установленных 200 градусах составляет от 185 до 280,я считал,что с принципом целочисленного регулирования будет получше хотя бы +-10 градусов,хотя это лучше чем со старым регулированием,где у меня при выставленной температуре 200 скачки доходили до 420 градусов,по поводу симистора у меня стоит BT138 при старой прошивке этого треска не наблюдалась,хотя пишут что может трещать симистор.Я пробовал с диодом запускать разницы не заметил и сейчас его убрал,сопротивление нагревателя 70 Ом.
Стабилизация паяльника занимает около 4 минут и после этого можно сказать,что стоит как вкопанная -+2,сравниваю с последней прошивкой из прошлой темы.
По поводу осциллограммы как установлены ручки вольт деления и время деления.

P.S. По поводу PID-регулирования,у меня есть паяльная станция привожу ссылку в ней применено ПИ-регулирование,при выставленных 200 градусах температура почти не меняется от изменения оборотов,если что не хотел вас обидеть как автора прошивки.http://arduino.ru/forum/proekt... -stantsiya

0

@RTSOM

Это постоянно, в установившемся режиме? Или скачок до 280 только при старте, а потом в более узких границах? И еще, скорость потока какая?

У Вас, на минутку, мощность фена Р=(220^2)/70 =691(~700) Вт! У меня R=84 Ом, т.е. ~576 Вт.

0.2 вольт/деление + делитель 1:10, время/деление = 0.1 ms, итого имеем синхроимпульс 4.5В/0.250ms.

P.S.По поводу PID-регулирования, да, надо изучать этот способ и пробовать...

0

@ptir

Здравствуйте,RTSOM спасибо за ответы.При старте у меня скачок при выставленных 200 доходит до 300-310 градусов при минимальных оборотах,я понял что вы всегда приводите свои значения на минимальных оборотах и тоже все так проверяю.

P.S.Транзистор 9014 подойдет в схему детектора нуля или лучше поставить,что то другое.

0

@RTSOM

Я думаю, что там не критично. В оригинале схемы использован КТ503. Требуемая длительность импульса достигается подбором R50 и C18 (по моей схеме).

0

Bt@sK

фуф, как пыхънуло после прогрева на мин. оборотах до 40 градусов :D!!! фен-то новый, не обожженный ещё.
Как лучше всего произвести калибровку? наблюдаю выбеги примерно также, как ptir, при этом если на средних оборотах выставить R18 на 300 градусов чтоб нормально было (получилось около 15k4) - выкручиваешь после настройки 400, оно жарит на 550+!
R грелки~72Ом
Что делать? как быть? как более плавную настройку сделать?

@RTSOM

Я вижу, Вам тоже повезло с феном на 127 В. Как вариант можно попробовать поставить последовательно с нагревателем балласт 10..15 Ом Ватт эдак на 10 минимум, но лучше по-мощнее, и попробовать, что получится.

Могу скинуть набор тестовых прошивок с разными предустановленными мощностями, по которым строил график для своего фена. С ними возможно будет проще откалибровать термопару фена, а заодно и характеристику фена снять.

Какой блок питания, сколько вольт? Как паяльник?

P.S. Меряем температуру в 10 мм от среза сопла. Начинаем с минимальной скорости и с минимальной мощности. Сколько на внешнем термометре, столько-же должен быть настроен и "показометр". Калибруйте в районе 350..400 градусов.

0