Ремонт своими руками, БП термалтэейк

Есть БП термалтейк, работал 1 год потом накрылся, при вскрытии обнаружил что предохранитель умер, восстановили, включили, за искрило. Снова вскрыли, предохранитель опять умер и еще была замечена дырка в конденсаторе. Предохранитель восстановили конденсатор заменили, Включили через прибор, который в случае короткого замыкания включает лампочку. Лампочка загорелась но, не в полный накал, прошло минуты 2 придлизательно из блока повалил густой и едкий дым. На этом мое воображение закончилось. Есть какие нибудь адекватные предложения ?

0

лампочка оттянула смерть короткое осталось Где ? без марки и фото никто ничего не скажет.

1

Модель Thrmaltake TR2-470 + фото

Миниатюры

 

0

Синей стрелкой обозначен конденсатор который я менял, после восстановления предохранителя и включения в сеть(который за искрил и продырявился). Второй конденсатор который обозначен красной стрелкой, это после включения через лампочку и 2х мин ожидания, шел густой едкий дым. Конденсатор по моему забеременел. На плате где они стоят следы либо перегрева либо умирающих конденсаторов

Миниатюры

 

0

Проблемы на входе инвертора, либо входной выпрямительный мост пробит. Нужно звонить, без схемы ничего конкретного не подсказать. Рядом с двумя большими кондерами есть прямоугольник, обычно на маске(графический рисунок на плате под компонентами, и подписи) написано VD, это мост. Спиши его маркировку и в студию. Далее, рядом с большими кондерами есть радиатор, на нем два транзюка - маркировку в студию. Тогда и дальше "поедем".

Добавлено через 3 минуты
Еще посмотри, нет ли рядом с входным мостом варисторов, обычно круглые "таблетки" синего или желтого цвета, на маске подписано VR.

0

Долго искал маркировку VD, не нашел. В общем тип диодного моста - RS-605. Маркировка транзисторов на радиаторе - 2SC3320-2 шт. С5353 1 шт. Таблеток синего и желтого цвета не нашел.

P.S. Лучше б нашел, парочку "желтеньких" или "синеньких".

0

Тестер есть ? Беременные конденсаторы заменены ?

0

Тестер есть. Конденсатор менять рано, он только на 6 месяце

0

Напряжение на выходе моста и дежурки ?

0

Был боксовый купил ставлю системник молчит я к продавцам их не было минут 10 приходят и говорят что БП исправен. Ну я грешным делом на себя подумал прихожу ставлю фиг молчит я за тестер на хвостах все нормально а на системном 12 в нет .
Я Плюю на гарантию вскрываю пломбы а там в пучке в середине вместо провода дырка а провод оголенный рядом с радиатором (колектором) болтается грозит замкнуть ну я разобрал пайка дешевка припой пол дня убил на доработку так все равно через пол года умер ну я его и на балкон на 2 Года послал до сегодня ....
https://www.cyberforum.ru/atta... 1294772717
десерт.....
http://www.fcenter.ru/online.s... ower/18199

0

Простите за не рабочую ссылку
Вот Он Злодей

Миниатюры

 

0

Чтобы проверить мост и транзюки, естественно их придется выпаять. Чтобы транзисторы легко демонтировать, нужно их открутить от радиатора и слегка отвести, чтобы небыло контакта с радиатором. Ниже рисунки с твоими транзистором и мостом. Естественно понадобится мультиметр с возможностью проверки диодов. Ставишь ММ в режим проверки диодов, красный щуп подключаешь к выводу 1(base), а черный к выводу 3(emitter), прибор покажет падение напряжения на переходе(это нормально), если 0 - отгорел(замена транзистора). Теперь черный щуп к выводу 2(collector), прибор должен показать 0(нормально), если начнется измерение - пробой перехода(замена). Теперь красный щуп на вывод 2, черный на 1, прибор покажет падение напряжения на переходе(нормально), если 0 - отгорел(замена). Красный на 3, черный на 1, должен быть 0, иначе пробой.

Миниатюры

 

0

Проверка моста, картинка ниже. Прибор в режим проверки диодов, красный щуп на вывод 4(+), черный на вывод 2(~), должен быть 0, черный на 3(~) - 0, если на каком-то начнется падение - замена моста. Красный на 2, черный на 1 - должен быть 0. Красный на 3, черный 1 - должен быть 0. Если все условия соблюдаются, мост исправен.

Изображения

 

0

Сообщение от ElecТроник Ставишь ММ в режим проверки диодов, красный щуп подключаешь к выводу 1(base), а черный к выводу 3(emitter), прибор покажет падение напряжения на переходе(это нормально), если 0 - отгорел(замена транзистора). Теперь черный щуп к выводу 2(collector), прибор должен показать 0(нормально), если начнется измерение - пробой перехода(замена). Теперь красный щуп на вывод 2, черный на 1, прибор покажет падение напряжения на переходе(нормально), если 0 - отгорел(замена). Красный на 3, черный на 1, должен быть 0, иначе пробой.

Открутил один транзюк(который легче всего откручивался) к1 - ч3 есть, к1 - ч2 началось измерение к2 - ч1=0
к3 - ч1=0 (К-красный Ч-черный) . мост проверил ничего не нашел все по нулям. Второй транзюк тоже откручивать надо ? тяжеловато там крутить будет

0

Сообщение от Snezhni Второй транзюк тоже откручивать надо ?

Обязательно, скорей всего то же пробит один из переходов. Возможно и первичная обмотка транса прогорела. Найди в нете даташит(справка) на силовой транс, это самый большой, который нагружен на эти транзисторы. В даташите посмотри какие выводы являются первичной обмоткой, и какое сопротивление у первички. Измерь сопротивление ММ, если меньше чем заявлено в даташите, трансу конец. Естественно транс нужно выпаять, чтобы небыло влияния других цепей. Неплохо бы проверить кондеры в цепях силовых транзисторов, но нужен С-метр, либо аналоговый омметр(или мультиметр).

Добавлено через 15 минут
Нужно еще проверить защитные диоды силовых транзисторов, они стоят в районе тех двух 2SC3320. Диоды обычно выполнены в виде черного баллона, со стороны одного из выводов белая или серебристая полоса, подписаны V, D или VD. На плате много диодов, нужные тебе - самые крупные. Выпаивай один из выводов и звони в режиме проверки диодов. Красный щуп на вывод с полоской, а черный к другому. Если диод исправен, измерения не будет - 0.

1

Я конечно могу заблуждаться но если взять любой пробитый диод то он пропускает в обе стороны, а нормальный диод в одну сторону пропускает в другую нет, т.е если пробитый то - +, + -, - измерение если норм то + -, - измерение, - +, - 0 ну или наоборот не принципиально

0

Диод проводит только в одном направлении, от анода к катоду. У импортных диодов катод помечен полосой или точкой. Если ты красный щуп - плюсовой подключишь к катоду, а черный - минусовой к аноду, падения напряжения(измерения) не будет. Если диод пробит, он проводит во все стороны, если обрыв, то ни в одну. Я же написал:

Сообщение от ElecТроник Красный щуп на вывод с полоской, а черный к другому. Если диод исправен, измерения не будет - 0.

0

Сообщение от Snezhni Открутил один транзюк(который легче всего откручивался) к1 - ч3 есть, к1 - ч2 началось измерение к2 - ч1=0 к3 - ч1=0 (К-красный Ч-черный) . мост проверил ничего не нашел все по нулям. Второй транзюк тоже откручивать надо ? тяжеловато там крутить будет

При подключении щупов тестера при измерении сопротивлений он показывает 0 ?

0

млин, с таким уровнем знаний я бы забил и купил бы новый питатель... Поменяй ключи (желательно оба), диодный мост и сначала зайди СЮДА

0

Сообщение от qvad млин, с таким уровнем знаний я бы забил и купил бы новый питатель... Поменяй ключи (желательно оба), диодный мост и сначала зайди СЮДА

Купить и забить может и ребенок, знаний от этого не прибавиться

0