Почему съезжают отверстия?

Всем привет. Тут такая проблема возникла... Неприятная...
Я рукожоп О_О

Короче, иногда делаю платы. Всё прекрасно ровно до того момента, когда надо сверлить.
Из только что изготовленного:

Плата:
https://fotki.yomdex.ru/next/usirs/just ... iew/897394
Одно отверстие уехало.

Накладка:
https://fotki.yomdex.ru/next/usirs/just ... iew/897395
Тут вроде всё попало.

Если сложить обе детальки:
https://fotki.yomdex.ru/next/usirs/just ... iew/897396
То видно некоторое несовпадение.

Если вставить винты:
https://fotki.yomdex.ru/next/usirs/just ... iew/897397
То вставятся только три, четвёртый не лезет :(

В последнем отверстии видно смещение:
https://fotki.yomdex.ru/next/usirs/just ... iew/897398

Глядя на результат своей бурной деятельности хочется отправить поделие в мусорку и уйти в запой.

Спасите-панигите11!!

Детали: я взял плату, четыре угловых крепёжных отверстия платы были размечены обычными падами для выводных деталей.
Я положил друг на дружку плату и верхнюю накладку (по сути, тот же кусок текстолита).
Просверлил сверлом 0.7 два диагональных угловых отверстия.
Сверлил не руками, сверлильным станком.
Вставил (на всякий случай) медную проволоку в эту пару отверстий, чтобы платы не съезжали друг относительно друга.
Просверлил оставшиеся два угла.
Всё, вроде бы, было хорошо! (Тонкое сверло хорошо попадает в центры падов, ибо в центре пада меди нет, колечко такое).

После этого я взял сверло 3.0, разделил платы и начал сверлить по уже готовым отверстиям. Просверлил все 8 штук.
Сложил платы - опечалился.
Причём свёрла были новые-нулёвые хорошо заточенные. Грызут текстолит как масло.
И похоже, что именно из-за своей остроты толстое сверло может сверлить не по тому же центру, что тонкое (было бы тупое, просто бы отцентрировалось и было бы норм). То есть, острое сверло работает скорее как фреза, а не как сверло.

Что делать? Кто виноват?
Как вы сверлите отверстия за два захода (тонкое потом толстое)?
В общем, советы приветствуются. Портить уже готовую плату на самом последнем этапе несколько задалбывает.
Особенно с учётом того, что "воспроизводимость" близка к 100%. Невзирая на число попыток :((

ЗЫ: К слову, если взять керн, сверло и кусок железа, результат будет ровно такой же. Кривой, то есть.

ЗЗЫ: Фоточек 6МБ, я не знаю, как приаттачить сюда копию :(

0

Дело в том, что при ручной подаче невозможно поставить заготовку точно под сверло. Тонкое сверло способно слегка изгибаться при попадании в смещенное направляющее отверстие. В результате:
- сверло сверлит под углом
- сверло стремится выпрямится и сильнее трет одну сторону.
Если плат в пачке не много, то дефект мало заметен.

0

Ну хотя бы причина понятна.
А что делать то? :)

0

Сообщение от JustMoosi Ну хотя бы причина понятна. А что делать то? :)

Если плата делалась лутом или ФР с фотошаблонами из лазерника, то причина банальна до невозможности - при прогреве в печке принтера происходит термическая деформация буниги (насколько я понимаю, в основном из-за неравномерного высыхания). Причем деформация эта неравномерная как по длине так и по ширине листа, к тому же отличается от прогона к прогону. Внятного решения для этой проблемы без смены технологии печати нет.

0

Я для себя решил эту проблему кардинально. Перешел на планар и не сверлю вообще. Весь монтаж на одной стороне платы.

0

Сообщение от ivsy Сообщение от JustMoosi Ну хотя бы причина понятна. А что делать то? :)

Если плата делалась лутом или ФР с фотошаблонами из лазерника, ......

С лазерником всё ок.
Проблема с руками и непопаданием сверлом в центр.
С моими руками!

0

Сообщение от Кат495 Я для себя решил эту проблему кардинально. Перешел на планар и не сверлю вообще. Весь монтаж на одной стороне платы.

Вариант хороший.
Но у меня проблема с крепёжными отверстиями :(

0

Сообщение от JustMoosi С лазерником всё ок.

Там не бывает "все ок", проблама "генетическая" и лечится только спецматериалами для печати (насчет буниги не знаю, а пленка точно есть). Правда, их доступность оставляет желать сильно лучшего.

Сообщение от JustMoosi Проблема с руками и непопаданием сверлом в центр. С моими руками!

Мой рецепт точного сверления руками: дремель (или аналог) с цангой, обороты максимальные, сверла с карбидом вольфрама. Обязательно станина. Фотошаблон (или рисунок под ЛУТ) с отверстиями 0.2-0.4мм (то есть там, где должно быть отверстие, меди быть не должно, диаметр пятна не зависит от диаметра итогового отверстия). При сверлении подводим сверло к этому отверстию в меди, совсем чуть-чуть приотпускаем заготовку и чуть-чуть подаем сверло вниз. Плата при этом самоцентрируется ровно по центру отверстия. Дальше снова прижимаем плату и подаем сверло до нужной глубины. На закуску: на том же станке можно обтачивать платы по контуру с помощью вот такого приспособления. Пока не купил себе первый CNC пользовался описанным методом и платы получались очень неплохого качества. Пример платы с тех времен можно глянуть, например, тут.

0

Сообщение от ivsy ... Мой рецепт точного сверления руками:...

Очень похоже на то, что делаю я.

Правда, у меня пятно без меди - 0.6мм.
И я тоже отпускаю плату, пока она не отцентрируется, потом хватаю и досверливаю.

Моя проблема в том, что некоторые отверстия должны быть большого диаметра.
И когда я рассверливаю маленькое отверстие большим (3мм) сверлом, оно уезжает вбок от первоначального центра.

0

Сообщение от JustMoosi Правда, у меня пятно без меди - 0.6мм.

Желательно делать как можно меньше, ближе к минимальному размеру отверстия в меди, который стабильно получается в вашем процессе. У меня было около 0.2мм под конец (потом перешел на станок).

Сообщение от JustMoosi И когда я рассверливаю маленькое отверстие большим (3мм) сверлом, оно уезжает вбок от первоначального центра.

Это можно решить сверлением в два этапа - сначала, скажем 0.9-1.2, потом уже 3-ка.

0

Спасибо, попробую!

0

А мой рецепт, наоборот - обороты минимальные :) Я делаю так же, обычный пад с вытравленным центром, сверло 0.8-1.0, потом досверливаю ручной машиной не заморачиваясь, и точность всегда хорошая. Станок у меня маломощный и оборотистый, без редуктора, а сверла (более 1.2) обычные, поэтому я не пользуюсь станком для отверстий более чем 1.2. Сверла быстро тупятся, движок тужится под нагрузкой.
Но наверно действительно лучше, чтобы диаметр первого отверстия был где-то 1.2 (а не 0.7) для окончательного 3.0.

0

2 JustMoosi
А еще может сверло быть заточено криво. К примеру один режущий край чуток тупее другого. К тому же плату ты держишь руками. Отсюда невидимые глазу биения и смещение отверстия.

Где-то на ю-тубе видел грамотный урок по заточке сверл для листового материала, чтоб и форма отверстий была цилиндрической и чтоб сверло не уводило.

Еще важный момент: вот сверлишь ты на станке. А под плату подкладываем обычно деревяшку. Так вот деревяшка порой очень кривая, и сверло идет не перпендикулярно плате, а под углом, причем на глаз ты этот угол не видишь, а он таки влияет.

Лично я эту проблему всегда решал кондуктором. Брал кусок текстолита или дюрали толщиной 10-15 мм. И сверлил в нем отверстие тем сверлом, которым надо сверлить плату (или панель корпуса). Сверлил ровно, в тисках, с маслом и хорошо заточенным сверлом. Потом, когда надо сверлить листовой металл, я этот кондуктор прижимал струбцинами к листу (можно и на двусторонний скотч посадить, если текстолит сверлишь) - и сверлил уже через кондуктор, держа лист руками на кривой доске. Получалось без смещений и ровно.

Кстати для текстолита кондуктор можно сколхозить прям перед сверлением из банальной доски или ДСП.

0

Сообщение от JustMoosi Сообщение от Кат495 Я для себя решил эту проблему кардинально. Перешел на планар и не сверлю вообще. Весь монтаж на одной стороне платы.

Вариант хороший.
Но у меня проблема с крепёжными отверстиями :( А у меня нет и крепежных отверстий. Второю, свободной стороной, я плату просто приклеиваю на двустороннем скотче))))))
Если надо крепче, то можно и на каком серьезном клее.

0

Сообщение от JustMoosi Сообщение от ivsy Сообщение от JustMoosi Ну хотя бы причина понятна. А что делать то? :) Если плата делалась лутом или ФР с фотошаблонами из лазерника, ......

С лазерником всё ок.
Проблема с руками и непопаданием сверлом в центр.
С моими руками!
Лазерник вообще печатает жутко криво. Была необходимость печатать А2, а у меня А4. Печатал сдвигом по частям, а затем склеивал. Так вот, расхождение линий было до 2мм. Приходилось по часу склеивать более-менее ровное изображение. У лазерника вращающееся зеркало - оно и дает деформацию изображения причем разную в разных частях листа. Струйники наверное лишены этого недостатка (недаром плоттеры - струйники), но я не проверял (не люблю их).

0

Сообщение от vbokom У лазерника вращающееся зеркало - оно и дает деформацию изображения причем разную в разных частях листа.

Это не совсем так. Во всяком случае в тех, которые я разбирал. Там, помимо зеркала, есть еще линза, которая компенсирует эту деформацию. Если бы все упиралось только в развертку, то проблема была бы повторяемой (изображение хоть и кривое, но одинаковое при каждом прогоне). На практике, как вы верно заметили, раз на раз не приходится, один раз такие искажения, следующий лист - другие. Такое бывает только если есть зависимость искажений от переменной величины, каковой, в данном случае, является сам лист буниги (толщина, влажность, плотность, исходная температура и так далее).

Сообщение от vbokom Струйники наверное лишены этого недостатка (недаром плоттеры - струйники), но я не проверял (не люблю их).

Ну и напрасно. Фотошаблоны на струйнике (да еще с правильной пленкой) получаются отличные, лазерник там и близко не лежал.

0

Ага; если б струйник еще прямо на медь печатал, совсем было бы приятно))))))

0

Сообщение от Кат495 Ага; если б струйник еще прямо на медь печатал, совсем было бы приятно))))))

Это совершенно не нужно.

0

Сообщение от ivsy Фотошаблоны на струйнике (да еще с правильной пленкой) получаются отличные, лазерник там и близко не лежал.

+100500! (факториал, а не восклицаний)
Начитавшись в инете про это, решил попробовать сам.
Родной струйный НР катридж на "родной" струйной плёнке выдал такое качество, что никакая типография с их "цифровой печатью" мне не давала.
Это даже хорошо: у нас в городе плёнка для струйников в каждом ларьке, а плёнку для лазерников надо заказывать в инете и ждать минимум несколько дней.
Хотя по цене различаются мало.

0

Сообщение от ivsy Сообщение от Кат495 Ага; если б струйник еще прямо на медь печатал, совсем было бы приятно))))))

Это совершенно не нужно. Ну да,- кто фрезерует, тому не нужно. А если травить - прикиньте: положил стеклотекстолитину в аппарат, рраз - и рисунк готов! Никаких тебе переносов; травим, паяем.
:))

0