Горит полевик

Добрый день. Не ругайте новичка, помогите советом.


http://s018.***********/i508/1706/5d/d157c3e9063b.jpg

Коммутирую мощную нагрузку полевым транзистором IRLML2502. Нагрузка – свеча накаливания (включена в цепь стока согластно http://iosyitistromyss.ru/uprovtenie-mo ... ast-3.html, исток на минусе), ток подаётся на неё постепенно увеличиваясь до 2,5 А, держится на этом уровне около минуты, потом также постепенно выключается. На затвор подаётся управляющий ШИМ-сигнал с МК ATTiny13. Согласно datasheet, транзистор выдерживает постоянный ток до 4,2 А.

Коротко о своих злоключениях: сначала на затвор транзистора подал ШИМ-сигнал с вывода ATTiny13 напрямую (это 5В). Все работало до тока 700-800 мА, но на токе 1,2 А транзистор задымился. После замены и установки небольшого радиатора (небольшая алюминевая пластинка на спинку, примерно 2х1 см, 1 мм толщины) транзистор держал ток до 2,3 А, умеренно грелся, но после полного открытия уже не закрывался, ток не регулировался. Перелазив сеть, поставил на затвор делитель напряжения, который уменьшал управляющий сигнал до 1,6 В – тогда транзистор начал закрываться. Но мне показалось, что полевик начал греться сильнее, чем раньше. Пластинка буквально за 10 сек. становится горячей (обжигает) и транзистор начинает дымить.

Советуют ставить более мощный полевик с охлаждающей пластиной, но я не понимаю: ведь транзистор должен держать пост. ток больше 4А! Что я не так делаю?

Ура :) Оба отлично подходят.
На графиках отмечена рабочая точка при 8А нагрузки.
.


http://**************************/download/file.php?id=32140&sid=fosi87664691a3b8ff bc104d43a33052


http://**************************/download/file.php?id=32139&sid=fosi87664691a3b8ff bc104d43a33052

0

Сообщение от yiv91 На графиках отмечена рабочая точка при 8А нагрузки.

Стало быть, 8 А-ток достигается уже при 2,5 В на затворе? А при 5В только сильнее откроется?
Ну тогда на выходных попробую, что из этого выйдет.

Сообщение от Ditto Сообщение от h4tf Это дешёвый линейный стабилизатор тока - для одиночного LED и одной ячейки лития - самое то.

А есть такая же штуковина на 700 мА, или на 1000 мА?
Хоть в этом случае можно не заморачиваться насчет помех/снабберов?
Конечно есть, я же об этом сразу сказал - берётся пара AMC7135 и соединяется параллельно - каждая даёт 350мА, а две дадут 700мА, а три 1050мА. На них сделаны драйверы дешёвых фонариков convoy (C8 или S2 например). Продаются как отдельно так и готовыми драйверами для фонариков вместе с ATtiny13 в узком корпусе на борту. Зачем снаббер для светодиода? Там же не будет огромной индуктивности я надеюсь...

По транзисторам: ага, 8 ампер достигается не только при 2.5 вольт затвор-исток, но ещё и при напряжении затвор-сток 15 вольт, там прямо на графике это и написано. На транзисторе, кстати, при этом будет выделяться 120 ватт, потому там же, на графике, указана ширина импульса 20 микросекунд. Опять выдаёте желаемое за действительное ;)
Но при 3.5-4 вольт уже нормально открывается...

0

Сообщение от h4tf Опять выдаёте желаемое за действительное ;)

Я писал Вам, что не все Ваши рассчеты уловил и понял. В этом я новичёк, поэтoму требуются дополнительные разъяснения.

На те расчёты, где ЭДС самоиндукции - не обращайте внимания, они оценочные и на основе данных взятых "от балды". Да ещё это было о чистой индуктивности, а на самом деле, как правильно заметил Кат495, там есть и ёмкости соизмеримые по величине с этой индуктивностью, в том числе распределённые. Так что выброс будет в действительности меньше, чем по тем(некорректным) расчётам.

А про полевики - что там не понятно? При 2.5 вольт на затворе он, IRF7832, хреново открыт (IRF7862 ещё хуже). Смотрите лучше Fig 12. On-Risistance vs. Gate Vottage - там хорошо видно, что сопротивление канала спускается с "небес" где-то при 3 вольтах. А Gate Threshold Vottage (пороговое напряжение) указано для тока стока всего 250 мкА при напряжении на стоке таком же как и на затворе. И 1.3 вольта - это минимальное, а максимальное пороговое 2.3 вольта и при этом напряжении он только только начинает открываться. Но при управлении от 5 вольт эти транзисторы конечно же вполне подойдут, особенно если скорость не требуется, так что пробуйте их. И я дико извиняюсь - в этот раз не Вы, а yiv91 выдал желаемое за действительное на тех графиках, что прикрепил, но то, что подходят - я с ним согласен.

ЗЫ: на AMC7135 возможно емкость небольшую надо будет прицепить, чтобы не самовозбуждалась с длинными проводами. Керамики должно хватить.

0

Сообщение от yiv91 сдуть с мамки например.

Как говорят китайцы: спросить - позор на 5 минут, не знать - позор на всю жизнь.

Я честно пытался "сдуть" хоть что-то с мамки - "сдулся" только какой-то процессор. Кондёры и пр. нужности не сдуваются никак: как видите, уже текстолит закипел, я не только с обратной стороны платы, но даже и на детали дул, потом опять с обратной стороны - никак. Почернело и закипело уже под самим SMD-кодером - и все равно не отпаивается. Все время постукиваю платой об стол - но отпал только процессор, ничего более.

Поделитесь пож. секретом, как выпаять нужные SMD-ки с платы.

Когда-то давно я грел плату строительным феном, а иногда и свечкой снизу, и детали отпаивались. Никакого секрета нет. Сейчас грею феном паяльной станции, ставлю температуру от 360 до 400 и дую на деталь, и периодически беру ее пинцетом. Когда деталь взялась легко, можно дальше подряд сдувать следующие детальки, причем уже быстро, одну за другой.

На некоторых платах детали приклеены красным клеем, но он почти не мешает. На материнских платах такого клея не бывает.

Если плата нагрета так, что обугливается, обычно детали на ней уже не держатся. В чем у тебя дело - не знаю.

0

Греть надо или снизу, но тогда требуется тщательно подбирать температуру и дооолго ждать, или сверху. В последнем варианте, детали начнут отваливаться раньше, чем почернеет стеклотекстолит. Впрочем, там давно уже бунига.
Чернеет из-за того, что вы выставили очень высокую температуру. Или ставьте меньше, или отводите дальше от платы. Теплоемкость платы очень высокая, а горит она довольно легко. Не надо спешить.

0

Поскольку в последний год на радиокружке детальки с мамок/видюх и прочей всякой промышленной хрени сдували регулярно именно строительным феном, то я и сам наблатыкался, и детей научил это делать на раз-два. :)

Методика такова:

0.1. Лучше это делать на кухне или там, где пол из керамической плитки, и где простор не будет ограничивать движения. Так или иначе не всё будет попадать в коробку, кое-что потом удастся выметать по всей кухне. :)

0.2. Процесс будет сопровождаться сильными, но глухими ударами платой о картонную коробку; звук даже через бетонные перекрытия может раздражать соседей.

1. Берёте пустую картонную коробку размером примерно как от системного блока компьютера. Ставите её "в высоту", садитесь перед ней на табуретку. Так удобней. Фен держите ОТ СЕБЯ.

2. Включаете строительный фен на 600 градусов. Не пытайтесь это делать на 400...450 - только всё пережарите.

3. Плату берёте за любой край через хлопчато-бумажную или льняную тряпку. Да, плата будет раскаляться здорово, и держать ее рукой будет не только колюче, но и горячо. Детальки будете выгревать на противоположном конце платы. Сначала (для первого опыта) греете С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ (где нет деталек) те места, где сидят детальки, которые покрупнее - микросхемы, ключи. Грейте только конкретное выбранное место, а не "всю плату". Следите, чтобы на плату раскалённый воздух шёл не вертикально под 90 градусов, а под углом "вскользь" типа 45 градусов, а дальше чтобы горячий выхлоп шёл "от себя" и не попадал на картон коробки или на лак/краску соседней мебели. Расстояние от фена до платы - 2...7 см. Обычно около 5. Греете постоянно - любое "рассмотреть" приводит к немедленному и сильному остыванию платы и лишним температурным стрессам для деталек. Греете, пока явно не расплавится припой на "горячей" стороне... и ещё греете 30 сек. Потом сильным и резким ударом ребром платы о ребро коробки сбрасываете детальки в коробку. Бейте сильно, не смущайтесь! После удара не лезьте смотреть в коробку "Что там так громко бумкнуло?", а продолжайте греть те места, где ещё остались нужные вам детальки, и потом снова удар. Получится примерно каждые 30 сек удар. Грейте плату, пока на ней есть нужные вам детальки.
И да, особенно упорные детальки (обычно большие старинные ключи с гигантскими термопадами или новые бессвинцовые платы) доводят обратную сторону платы до кипения и обугливания. Но это не принципиально, хотя и вонюче.

Все SMD быстро оказываются в коробке. С электролитами посложнее - они прочно сидят в дырках, но я их тоже так же выбиваю. Сложнее всего с кольцевыми дросселями на старинных матерях - у них сравнительно огромная теплоёмкость и высокое теплорассеивание, но и они выпадают за милую душу.

Легко выпадают мелкие разъёмы, но они легко и плавятся. Но постепенно с навыком и они будут вылетать с пол-пинка. Крупные разъёмы (порты ввода/вывода) нам были без интересу. Впрочем, LAN-порты взламывали отвёрткой и выковыривали двухцветные двунаправленные диоды.

Обычно плату мы с ребятами дербанили почти догола. :)
Попутный результат - у вас будет много припоя. Он вполне хороший, хотя и чуть более тугоплавкий.

БУДЬТЕ САМИ АККУРАТНЫ!!!
Воздушный поток в 600 градусов на руку - гарантированные впечатления на всю жизнь!

Хинт: всё же дома я бы этой вонючестью и ударами не занимался. Как минимум - на балконе, а лучше - в гараже.

Когда появится навык, вы сможете попробовать греть плату и с лицевой стороны. Но быстро поймёте, что риски для деталек больше, а полезный выхлоп деталек - существенно меньше.

Первые платы я мучил и по часу.
Теперь раздеваю материнку за 10 минут - больше всего времени занимает первичный прогрев первого места.

0

И всё-таки сделали:
https://lenta.ru/news/2017/07/05/dron/

0

Я даже спрашивать боюсь....
VtodyMyti, вы знаете, что такое "термопрофиль"?

0

Вопросом на вопрос, по-одесски: очередная тема поглумиться над вашими теориями?

Вы статистику в высшей школе проходили?
Каждое ваше выступление "против меня" оканчивается вашим конфузом.
Мож хватит?
Мне тоже трудно товариществовать с таким "товарищем".

Причём я понимаю (и ценю!) глубину ваших знаний. Но сцепляемся мы всегда там, где их меньше, чем у меня.

А теперь мой ответ по сути, чтобы сразу оборвать намечающуюся пустую полемику:
температура лицевой стороны материнки (которая с детальками) при таком прогреве со стороны спины едва превышает температуру плавления припоя. Потому что плата материнки обычно 6-8-слойная, причем некоторые слои - исключительно (или почти исключительно) для теплопереноса/теплораспределения.
И "быстрые" 600 градусов со спины быстро плавят припой на морде, не перегревая детали. А вот "медленные" 400...450 градусов со спины, во-первых, практически не позволяют отплавить детальки, а, во-вторых, сильно (часто до смерти) их пережаривают.

Сравнивая же вариант "400...450 градусов по морде" и моим "600 градусов со спины" констатирую, что второй выигрывает и по скорости, и по результату.
Проверено даже детскими ручками.

Я вот тоже боюсь спросить: вы хоть раз строительным феном по материнке... впрочем... забудьте...

0

Фен у меня не фонтан. Даёт 350 град. в обычном режиме и 500 град. в усиленном. 600 - это только паяльная лампа.

Видимо в этом все дело. Начинаю искать фен на 600 град. Не ссорьтесь, я вечером плату разведенную выложу - свот там будет повод меня поругать :)

Сообщение от Ditto Фен у меня не фонтан. Даёт ... 500 град

Этого должно хватить.

0

Сохраню для истории.

Сообщение от VtodyMyti Вопросом на вопрос, по-одесски: очередная тема поглумиться над вашими теориями? Вы статистику в высшей школе проходили? Каждое ваше выступление "против меня" оканчивается вашим конфузом. Мож хватит? Мне тоже трудно товариществовать с таким "товарищем". Причём я понимаю (и ценю!) глубину ваших знаний. Но сцепляемся мы всегда там, где их меньше, чем у меня.

Ditto, наверно, вы не первый день в конференциях и должны четко понимать, что технический уровень у разных людей различается. Как следствие, различаются и по полезности/вредности их рекомендации.

0

Сообщение от u37 наверно, вы не первый день в конференциях и должны понимать...

И даже не первый год. Я благодарен за любые советы, но решение принимаю сам и сам несу за него ответственность. Не буду же я потом претензии предъявлять тут на форуме, типа «вы сказали так, а схема сгорела».

По делу: развел плату. Хочу металлизацию, делать буду лазерно-утюжным методом. Металлизированные поля ещё промажу лаком (они обычно плохо пропечатываются), они слежат общим проводом, хотя две линии – питание МК и силовая часть, соединяются только на истоке транзиторов, как тут и советовали. Прошу сильно не ругать, пока схема с двумя транзисторами параллельно, с одним мощным будет позже.

Снаббер подключен между затвором и землей - так задумано?

0

Сообщение от yiv91 Снаббер подключен между затвором и землей - так задумано?

Я так понял, так и нужно делать - снаббер стоит между истоком и затвором. А исток в n-канальном MOSFETе подключают к земле, он коммутирует землю. На 5-й странице выкладывал схему - там так и подключено.

P.S.: Два резистора в снаббере параллельно - чтобы получить требуемое сопротивление 3,7-3,9 Ом из имеющихся номиналов.

На затворе он не нужен. Если хотите затянуть фронт, то просто увеличьте сопротивление с ноги МК до затвора. Не 200 Ом, а скажем, 22к. Вкупе с емкостью затвора он образует фильтр низких частот и замедляет нарастание-спад сигналов.

Я говорил, что снаббер указанных номиналов нужен на сток-исток для подавления мощной помехи от индуктивности проводов и свечи. Тут мнения у меня с коллегами разошлись, но я ДВАЖДЫ выкладывал РЕАЛЬНУЮ осциллограмму, снятую с РЕАЛЬНОЙ схемы, на которой выброс на проводах длиной 60 см составил 34 вольта, но в ответ на реальность люди предпочли теоретизировать и говорить, что выброс составит то ли нановольты, то ли микровольты, а не поставить свой собственный опыт и выложить свою осциллограмму.

Далее я предложил для защиты транзистора запараллелить свечу диодом в обратном включении - не знаю, есть у вас на плате диод или нет, но две неподписанные большие площадки вверху имеются, и я предполагаю, что это для диода. Он действительно предохранит транзисторы лучше, чем снаббер. Но я также советовал дополнительно поставить снаббер сток-исток для сглаживания крутизны фронта, чтобы со стока излучалось как можно меньше помех в радиоканал. Может быть, это уже излишне, я не знаю.

Впрочем, если поставите параллельно затвору емкость 0.1мкф и последовательный резистор будет 200 Ом, полагаю, ничего страшного не случится на частоте 75 Гц.

Резистор я рассчитывал тоже исходя из подключения сток-исток. Для затвора он вообще не нужен, не то чтобы даже точный, а вообще никакой. Как верно сказал u37, снаббер должен быть рассчитан для конкретной схемы, а не "вообще". Например, для защиты тиристоров, нагруженных на ТЭНы, ставились цепочки 0.022 мкф + 330 Ом. Очевидно, что такая слабенькая цепь никак не повлияет на токи в десятки Ампер. Они нужны для того, чтобы согласовать концы длинной линии, чтобы ступенька напряжения в сотни вольт не попала на закрытый тиристор в виде удвоенного потенциала.

0

Снаббер на СМД?

0